Нове життя уганданського бархлота, тканина, виготовлена ​​з фігових дерев

Стародавній текстиль пережив війни, колоніалізм та глобальну торгівлю.

Для виготовлення традиційної угандійської короїди потрібні сили, витривалість і практика. Виробники цього напрочуд м’якого і податливого матеріалу спочатку вискоблюють зовнішню кору інжиру, званого (як правило), а потім нарізають ножем кору внутрішньої кори та очищають її від дерева. Вони варять кору у великих каструлях з водою, щоб пом’якшити її, а потім розтоплюють її протягом декількох годин важкими дерев’яними кашками, поки вона не стане набагато, значно тоншою, ширшою і м’якшою. Тканина сушиться на сонці, де вона темніє до рум’яного коричневого кольору, тоді як відкритий стовбур загортається в листя банана на кілька днів, щоб захистити його під час зростання нової кори для іншого врожаю.

Поперек тропіків люди давно розробляли, як перетворити кору смоковниці на зручну тканину - практика могла навіть передувати ткацтву. В Уганді береста служила символом протесту, форми грошей та ексклюзивного вбрання королів і королев. Це було придушено релігією, колоніалізмом та війною, але традиція зберігається, і тепер кора кропиви знайшов нове життя як джерело місцевої гордості, а також на міжнародних ринках домашньої обробки, високої моди та навіть аерокосмічних матеріалів . Це створює робочі місця і є повністю стійким.

У своїй докторській дисертації з історії текстилю Венні Наказібве з Університету Макерере говорить, що матеріал служив «сполучною ниткою» між минулими та нинішніми поколіннями, але що його роль та значення були потоком, спираючись на «динаміку соціальні, економічні, культурні та політичні структури в даний історичний момент ".

Хоча міфи та легенди оточують походження ремесла, історики відносять його до правління Кімери, яка правила Угандинським королівством Буганди приблизно з 1374 по 1404 рр. Тоді лише роялті носили кожуху, але як новини про товар поширювались, попит - і ціни — зросли. В кінці 18 століття король Ссемакокіро вирішив, що всі його піддані повинні виробляти його. Торгівля текла, і Бугандське королівство розбагатіло. Повстяна тканина стала більш поширеною, як повсякденне полотно, яке носили у вигляді обгортки або в тога-стилі, а також для використання в релігійних церемоніях і як похоронні плащаниці. Фермери використовували його для сплати земельних податків.

Посланий королем Мутеесою I, відправлений до Лондона в 1879 році, подарував королеві Вікторії подарунки з короїди. Але протягом п’ятнадцяти років імперія Вікторії поглинула землю з кори і склала її в новостворений британський протекторат Уганди. Колоніальні правителі мали мало користі для промисловості. Вони змусили фермерів виробляти бавовна для англійських млинів замість цього, припинили практику сплати податків у корові і заборонили традиційну релігію. Місіонери навіть називали тканину "сатанинською" і роздавали імпортний текстиль, щоб відмовити від її використання.

Під час Першої світової війни британці вирубали понад 115 000 дерев кори, щоб забезпечити кордон з німецькою Східною Африкою. Багатьом кваліфікованим виробникам гречаної тканини довелося емігрувати. Наказібве каже, що тим, хто залишився, отримали компенсацію - але лише через три роки, і що вона називає «болючим процесом». Після війни фермери почали садити більше дерев кори, щоб збільшити врожайність кавових рослин з їх відтінком, але коли британці призвали всіх місцеві чоловіки до 45 років, щоб проходити службу в армії під час Другої світової війни, майже повністю зупинили виробництво кори.

Тканина з текстилю стала домінувати на ринку, але нова роль очікувала коричневе полотно - воно стало символом. У 1953 році, коли англійці заарештували короля Мутеесу II і відправили його до Англії, багато людей знову стали носити сукно, щоб висловити вірність королю і гнів колоніальній адміністрації. Коли його, нарешті, дозволили ще в 1955 році, його прихильники спорудили арки, покриті коровою тканиною, прикрашені тріумфальними повідомленнями, і розмахували транспарантами з корової тканини по 19 милях від аеропорту до палацу.

Через сім років Уганда здобула свою незалежність. У наступні десятиліття галузь корової тканини проїжджала хвилями політичної кризи, диктатури, громадянської війни та кінця інституту, до якого найбільше прив'язували огірки - субнаціональної монархії Буганди, її первинного покровителя. Коли він був відреставрований у 1993 році, новий король Рональд Мутебі II носив церемоніальну кору на його коронації. Урочистості спричинили широке використання огірки по всьому королівству, що викликало пожвавлення інтересу до матеріалу.

"Сьогодні корабельна тканина має потенціал як для художньої виразності, так і для масового промислового виробництва предметів для економічних підприємств не тільки в Уганді, але і в усьому світі", - каже вчена Каркатина Гомбе. «Знання та вміння виготовляти огірки продовжують передаватись молодому поколінню через неформальну освіту учнів».

Нова хвиля ремісників тепер вбирає ганчірочку в одяг, взуття та сумки. Дизайнери перетворили його на шпалери, абажури та меблі. Зандра Родос сформувала його у високій моді. Архітектор Заха Хадід назвав це "винятковим матеріалом". І коли 2015 року в Німеччині зустрілися лідери країн G7, вони зробили це в приміщенні зі стінами, покритими декоративною корою.

Цю коровищу постачала уганданська-німецька пара Мері Баронго-Хайнц та Олівер Хайнц, які працюють в цьому бізнесі з 1999 року. Вони рано виявили на своєму підприємстві, що тканина сама - це початок - її можна фарбувати, прогумувати, відбілювати, або затверділа. Змішуючи його з іншими матеріалами, вони можуть зробити його водовідштовхуючим, вогнезахисним або стираючим - представляючи ряд альтернатив шкіряним або синтетичним, нафтовим матеріалам.

"Гроші дійсно ростуть на деревах", - каже Генц. Зараз його компанія BarkTex забезпечує джерело огірки з 600 дрібних фермерів в Уганді, і працює більше 50 місцевих жителів для вдосконалення кори, з пріоритетом віддається жінкам. «Багато наших робітниць заробляють дохід набагато вищий, ніж їхні чоловіки», - каже Гейнц.

Але за деякими традиційними правилами жінки можуть бути заморожені поза галуззю. У культурі Баганди кора гілочки символізує чоловічу силу та власність на землю, і жінкам табу садити дерева. Центр міжнародних досліджень у галузі лісового господарства та Асоціація професійних жінок Уганди у сільському господарстві та навколишньому середовищі допомогли 50 жінкам домовлятися з чоловіками, щоб дозволити їм садити короїдні дерева. Це невеликий хід, але початок.

Гайнц підрахував, що щонайменше 500 000 фермерів в Уганді можуть забезпечити кору, причому їх дохід може отримати близько 4 000 000 людей. Є більш широкі переваги. Дерева зберігають вуглець. Їх листя забезпечують кормом для худоби, їх інжир допомагає підтримувати живу природу. Виробництво короїди вимагає мало енергії або води і не відрізняється вуглецем.

У 2007 році Гомбе та її колега-дослідниця Селія Нямверу повідомили, що занепокоєні старшини Баганди бояться, що їхні смоковні дерева переживатимуть знання про те, як виготовити кора. Сьогодні, каже Гомбе, "майбутнє ганчірки - світле".